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    服裝設計師與時尚買手哪個更重要?

    來源:未知作者:admin人氣:發表時間:2019-07-18 11:03【

      服裝設計師是指對服裝線條、色彩、色調、質感、光線、空間等,進行藝術表達和結構造型的人。要想成為一名服裝設計師不是一件容易的事,不僅需要有一定的天賦,而且更需要懂得學習方法并為之付出辛勤的努力,才能學有所成。

      服裝買手(Fashion Buyer),這個職位一直出現在奢侈品牌以及服飾品牌中,服裝買手負責一個品牌不同季節的貨品采買、貨品質量把控、貨品銷售途徑、銷售數據的把控以及庫存量的平衡。要說清買手的職責,我們先來看下什么樣的人可以稱為買手。

      為企業或品牌采買合適的設計并由工廠生產成商品成品,或直接采買合適的商品成品,然后放到企業銷售渠道中進行銷售,從而獲得利潤。從事這樣工作的職業人叫做買手?!疽园俣劝倏啤?/p>

      買手,fashion buyer,顧名思義,其職責就是想辦法買到消費者需要的款。但是由于市場環境的不同,國內外買手其實是有差別的。

      在國外,設計師的產品線,是通過專業買手進入銷售渠道的。這些買手或供職于專業的百貨公司,或服務于某獨立零售商。設計師進行新品發布會時,買手經常受邀參加,他們從眾多設計師的新品中選出自己品牌或者公司合適的款,下訂單量,然后制定售賣策略。

      而在國內,買手的職能和國外遠遠不同。買手制最早是時裝公司綾致集團引進的,后面各大服裝企業也陸續在組織架構中加入了買手這一職能。但是國內企業大多數并不能真正理解買手的意義,有的覺得在組織架構中加入買手一職是種浪費,有的則以為買手就是傳統意義上的采購,只不過換了個時尚的名詞而已。有的設買手一職,卻苦于不知如何發揮它的作用等。

      總而言之,買手這一職能在國內仍處于初級階段,不同公司的買手各有不同。有些是采購,有些是當服裝設計師,有些則是抄款師。。有些是買手。

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      買手與采購計劃 、商品企劃專員 、采購與法律 、競爭店鋪分析、商品采購計劃 、采購預算計劃

      [各種渠道包括:直接找有開發能力的供應商選款;根據市場/消費者需求自己開發;抄秀場;copy行業爆款,改商標即可等等]

      設計助理:此類買手偏設計端。主要工作是幫買手畫畫版單圖,簡單的款改個字母/布嘜啥的。

      市場調研:此類買手偏調研。主要工作是流行趨勢調研,方法有找秀場圖/競品/市調。

      買款型買手:定期找供應商去買款;參加訂貨會去買款;大季開發時去國外/上海/廣州服裝集中市場去找靈感,買新款。

      企劃型買手:偏商品端。進行數據分析,確定本季產品開發的主題/上新節奏/品類/款式數量/價格段等。到達主管/品牌經理級基本上要對整盤貨從企劃-開發-上線整個過程進行把控,更多的是決定品牌的調性/發展方向。

     ?、?以專業需求、功能性和時尚元素為設計實現基礎,確保設計滿足公司產品市場定位;

      買手店借助設計師品牌闡述自己的著裝觀念,設計師品牌借助買手店實現小成本運營,不同的運作模式被相同的服裝風格綁定,中國服裝的原創之路將會走得更遠。

      提及中國本土買手店必然會聯想到中國本土設計師,作為同樣處于新生期的兩種截然不同的商業模式,他們儼然成為了相互扶持、共同成長的好兄弟。

      第一階段是20世紀90年代末至21世紀初,例外、素然等實力派中國設計師品牌在百貨店開專柜創立品牌。當時外資百貨店剛開始大量進入中國,第一批設計師品牌正是在外資百貨店門檻還不是很高時,進入了該系統,隨之通過加盟代理,在全國各地迅速鋪開店鋪。

      第二階段是2005年起獨立設計師品牌在長樂路開設自營專賣店,后來隨著商圈名氣的逐漸擴大店面租金水漲船高,設計師品牌不得不搬離這個有望成為“上海里原宿”的潮流之地,這凸顯出了時至今日依舊困擾他們的資金問題。

      第三階段則是2008年至今,淘寶時裝品牌以及買手實體店的興起,但這也是一個緩慢的過程。

      當獨立設計師舉辦作品發布后,顧客看好一件服裝要與設計師談價格,設計師往往會開出令人咋舌的天價,讓顧客望而生畏,此種情形時有發生。“我也不想如此要價,原料和加工的成本很高,如果低價售賣我只有虧本了。”一位設計師如是說。

      “在歐洲,時尚行業的整體運作已相當成熟,獨立設計師想要成名,其典型道路不外乎這樣的流程:

      參加時裝大賽、以獎金開工作室、等待時機成熟尋找贊助人支持走秀、被時裝周中無處不在的資深買手相中,最終把作品放進名號響當當的百貨公司售賣。”買手江檸分析說,“相比之下,中國本土設計師商業化之路要坎坷得多:市場需要的是規模效益,而非小作坊生產,買手業態剛剛發展,國內的時裝發布尚未實現設計和市場的良好對接,雖然提倡原創設計,但大環境依然制約著設計師的發展。”

      此外,設計師品牌對環境要求較高,但又無法承擔商場的扣點以及各種要求,自營開店或網購是兩種可以繞開百貨店的渠道,不過前者成本大、事情多,后者市場不成熟,都不是獨立設計師品牌選擇的主流。“我的產品一直堅持線上、線下兩種方式經營,但是與實體店相比,線上設計師品牌店更容易被淹沒。”單喜品牌設計師 張丹丹說。

      張丹丹也曾經嘗試過經營淘寶店,但是在海量的信息中,設計師拿不出資金做廣告開辟直通車,店內的瀏覽量小得可憐。“再后來,我就把網店關了轉而為其他淘寶小店提供貨源,經營狀況一直不佳。所以線下買手店是我的主攻方向。”

      剛剛落幕的CHIC2014中,主辦方組織的買手日活動,成為眾多設計師品牌的關注焦點?;顒又?,買手與設計師的交流時間雖然短暫,卻建立了一張無形的網絡。“買手一直是設計師們稀缺的資源,與買手的交流不僅有機會促進品牌規模的擴展,同時也能得到消費者最直觀的反饋信息,驗證設計方向,為將來的發展指明道路。”張丹丹說。

      設計師品牌要發展,其產業鏈上的各個環節缺一不可。過往幾年媒體的大力宣傳,使設計師們賺來了名聲,唯獨產業助力難覓蹤影。不過這一現象正在改變。

      買手日活動當天,在設計師品牌“杰”的展位上,買手們被濃濃的中國水墨風格吸引,在細致地了解服裝的款式、面料和定價后,部分買手和品牌負責人進行了深入交流。

      其中就包括北京天階迅時商貿有限公司買手楊幻思。“我們在北京、南京等地都有設計師多品牌店,之前多為引進日本設計師品牌,最近兩年我發現中國本土設計師 品牌崛起的速度非???,并且相比于國外設計師品牌,更具有地域及價格優勢。”楊幻思表示,“我們的多品牌店都在世貿天階,相比于其他商業地區,世貿天階有著獨特的客群情況。我們周邊的主要消費群體為在附近寫字樓工作或在附近公寓中生活的白領女性,她們的年齡集中在20-40歲。這類顧客對于價格的敏感度不高,但是對于服裝的品位及獨特性有較高要求。所以杰這個品牌的定位是符合這類顧客的。”

      而自由買手楊雯則對“洇霖”品牌產生了興趣:“洇霖展位中的男裝大量運用了街頭涂鴉的設計元素,并且在版型上別具匠心,既不會過于松垮又有著嬉皮士的不羈風情,非常合適。”楊雯正在為798藝術中心的一家以90后為主要客群的買手店物色品牌。

      楊幻思解釋說:“買手在為店鋪選擇服裝時最關注的是本店區域內顧客的消費傾向,以及服裝品牌能否滿足這種消費傾向。針對這種情況,設計師品牌也需要考慮產品的具體銷售方向,這樣就能有針對性地談合作。”

      設計師與買手的關系是當今服裝業面臨的一個新問題,買手作為一個細分的新生行業,與設計師的關系將如何轉化?

      由于設計師職業由來已久,其作用眾所周知,所以本文主要是通過分析買手來比較與設計師的重要性,闡述買手在產品開發上比單純設計師制更加適應服裝零售體系的客觀需求。

      高薪聘請一位首席設計師帶領幾個設計師,每季畫上幾百張款式圖,打版、出樣就是“開發”了嗎?有經驗的設計師能夠相對準確地把握市場定位,降低開發設計的風險。

      但試問有幾個設計師能夠像做品牌商品計劃一樣經過系統地分析客觀地規劃經營新產品的開發?

      這就導致產品開發與銷售脫節,與市場脫節,往往設計變成大批量的產品,進入市場后才能被動地接受市場的挑選,這種做法的弊端直接造成的連鎖反應就是一庫存問題。

      很多企業由于找不到問題的真正根源,就將注意力轉向了產品和終端陳列,可是這只能解決的是局部問題,治標不治本。

      設計和陳列做得再好,沒有科學系統的管理,暢銷款補不上貨,滯銷款一大堆,照樣面臨的是銷售效率低、庫存積壓的老問題。

      現在的設計師是給一盤貨定個方向,符合這個框架的就拿來組貨,在沒有經過任何分析研究的情況下,就將接力棒傳給了加盟商,但加盟商并不懂得進銷環節中真正需要的合理預測和計劃,僅憑感覺和經驗把貨訂回去賣,低效率訂貨和大量庫存積壓問題就自然而然地浮出了水面。

      由于操作流程中缺少必要環節,導致問題在最終的銷售環節里暴露出來,這就像無形中為自己埋藏了一枚隨時可能引發庫存積壓的定時炸彈!這個環節正是買手的工作,因此買手可從根本上解決以上問題。

      “買手”一詞源于英文“Fashion Buyer”,即時尚采購員。買手就是將市場上的資源進行有效的整合,組成適合自己品牌目標消費群的產品。

      買手最關鍵的地方就是把前期一些過程縮短了,比如產品開發、設計、打版、打樣等。顯然省卻了前期過程的買手只接觸店鋪和廠家這兩個終端,對于減少庫存來說是非常有利的。買手還通過一系列對歷史銷售的進、銷、存數據進行分析,店鋪庫存基數和周轉率分析,既定的營業額指標、進貨量和預算計劃、品類分配計劃、預期毛利率計劃、上貨數量和進度計劃等,通過這一系列前期準備工作,買手以科學的方法制定買貨計劃,根據實際銷售的需求量和消化量決定進貨(生產)數量和品種,根據市場能夠接受的零售價控制進貨價格(采購加工成本),根據店鋪貨品流通的速度決定存貨量和上貨的頻率等。

      恰到好處的計劃可以有效地提高整體運營效率,買手以這樣一套合理的、可執行的、從宏觀至微觀的規劃作為買貨的指導,從而降低銷售風險,減少降價處理的概率,在買貨的初期階段就把那個潛藏的不合理配貨導致庫存積壓的定時炸彈拆除,而不是等定時炸彈在銷售的最后環節爆炸了才去做清理工作。

      買手的做法實際上是通過一個有效的環節來指導訂貨,將梳理好的貨品傳遞到店鋪銷售,店鋪銷售的數據再反饋給買手用于指導下次訂貨,從而實現一個良性循環的買手工作流程。除了以商品管理的方法理智地控制采購外,買手在訂貨時還要兼顧各地市場的差異性、流行趨勢的把握、貨品之間的協調搭配等。

      貨品上市后,買手還要通過密切地跟蹤銷售數據和積極的商品調配運作,來隨時減少產生無效庫存的可能性,當然這需要建立在完善的信息系統之上。

      例如,在新貨上市的前兩周時間里,暢銷款會很快在銷售數據上反映出來,買手隨時觀察數據,發現暢銷款時首先考慮要補貨,及補貨時間能否趕上銷售時機。因為款式在某一地區暢銷很可能在其它地區也暢銷,如果要貨速度慢了,總公司那里可能很快因脫銷而補不到貨,所以買手要能夠快速做出反應。當補不到貨時,買手可將貨品集中在幾個店鋪里合并號型,增加銷售概率。當出現滯銷款時,買手需要與銷售和陳列人員緊密配合,如鼓勵銷售人員加強對滯銷品的銷售力度,建議陳列人員調換滯銷品陳列位置,或通過店與店之間的貨品調換,促進滯銷品的消化。因為由于位置和客流的不同,在某一家店的滯銷品有可能會成為另一家店的平銷品。買手可以通過貨品在店鋪之間的重新分配,增加銷售概率。在這個環節里買手的職責是盡可能地在與其它部門配合下保證暢銷品不斷貨、滯銷品不壓貨。

      “我們的貨物不是陳列在店里,就是在運往各地的途中。”這句話正是對買手這一職業在整個運營流程中所起作用的最佳詮釋。

      當然并不是所有企業都需要買手,對于一些正裝品牌而言,由于西服在款式上可發揮的余地不大,所以還是以設計師為主。

      相比之下買手更適合時尚類的休閑品牌。例如,“美特斯·邦威”、“唐獅”這些品牌就比較適合于買手。因為買手懂設計,更精于市場,知道更多的服裝細節。這些企業已沒有必要花巨資聘用只懂設計而不懂市場的設計師。

      對于服裝企業或加盟商來講,有針對性地為區域內自營店或加盟店量身定制商品計劃的需求將變得越來越迫切,精細化管理水平的高低將成為下一批品牌優勝劣汰的分水嶺。加盟商的管理水平已不能再停留在進一批貨,管理幾個店員在店內賣貨這么簡單。

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